سقطرى.. جزيرة مذهلة مليئة بعجائب طبيعية تأسر الأنفاس (ترجمة خاصة)

اقترب موعد الصعود إلى الطائرة في مطار أبوظبي، والطابور الممتد من البوابة يضم حشدًا متنوعًا بشكل لافت. هناك رجال يرتدون الدشاديش البيضاء الناصعة ونساء محجبات بحجاب حريري، وبالطبع، انضم إليهم مجموعة أكثر تنوعًا: شباب في العشرينيات من العمر يلتقطون صور سيلفي ويتحدثون بالروسية والإيطالية والأفريقانية؛ عائلات صينية ترتدي ملابس أنيقة.

لمحت متقاعدين أوروبيين يرتدون ملابس الكاكي ويحملون عدسات كاميرا ضخمة، وسيدة بريطانية أنيقة تبدو وكأنها خرجت للتو من منزلها في نوتينغ هيل. لم يكن هذا هو الحشد الذي توقعت أن أجده على متن رحلة متجهة إلى اليمن.

لكن سقطرى ليست اليمن التي تراها في الأخبار. أقرب إلى الصومال منها إلى صنعاء، هذه البؤرة النائية في بحر العرب نجت إلى حد كبير من الحرب الأهلية التي عصفت ببقية البلاد.

معزولة لقرون، يتحدث سكانها البالغ عددهم 60 ألف نسمة لغة أقدم من العربية ويتحدثون عن جزيرتهم كما لو كانت بلدًا مختلفًا تمامًا.

وبصفتها مركزًا حيويًا للتنوع البيولوجي وتضم واحدة من أكثف تجمعات للنباتات والحيوانات المتوطنة في العالم، كانت سقطرى في السابق حكرًا على علماء الآثار الشجعان ومراقبي الطيور المتحمسين.

أما الآن، فقد اجتذبت مناظرها الطبيعية الغريبة ونباتاتها التي تعود إلى العصر الجوراسي جمهورًا جديدًا: مستخدمي إنستغرام الذين يصورون بطائرات الدرون وينشرون الوسوم، ليبرهنوا على وجودهم في هذه الجنة.

لم أرَ أيًا منهم لأيام، مع ذلك. على الرغم من تزايد الاهتمام، فإن رحلات الطيران سيئة السمعة وغير المنتظمة تنطلق من أبوظبي (نتيجة لتأثير الإمارات العربية المتحدة على الجزيرة) مرتين فقط في الأسبوع، مما يحد لوجستيًا من عدد السياح بحوالي 4000 زائر سنويًا. ويعد السكن عائقًا آخر.

فمدينة حديبو، عاصمة الجزيرة المغبرة، لا تضم سوى فندقين فقط يمكن وصفهما بسخاء بأنهما 'كافيان'. بينما يكتفي معظم المسافرين بأماكن تخييم بسيطة.

لكنني لست واحدًا منهم. إقامتي — في مخيم فاخر متنقل تديره شركة 'رحلات جزيرة سقطرى' — تبدو كفندق ريتز بالمقارنة (وتُضاهيها أسعارًا). خيامها الواسعة مجهزة بملاءات قطنية وحمامات خاصة وصالة مجلس على الطراز البدوي مغطاة بسجاد منسوج يدويًا ووسائد فارسية.

بمساعدة الجمال، وشاحنة بيك آب قديمة، وجهد تنظيمي مبهر، ينتقل المخيم عبر بعض من أكثر زوايا الجزيرة بعدًا.

على رأس العمل يوجد شون نيلسون، مؤسس شركة تنظيم الرحلات وضابط سابق في مشاة البحرية البريطانية، وقد أمضى شهورًا في استكشاف سقطرى بحثًا عن أفضل المسارات ومناطق الوادي. وصل إلى هنا لأول مرة على متن قارب شراعي من موطنه الجديد في عُمان، حيث نام على قارب مليء بالماعز وبراميل على غرار قبطان باغواش.

يقول لي ونحن نمر بوادٍ مغطى بأشجار النخيل في طريقنا إلى أول موقع تخييم: 'كان الوصول بالقارب أمرًا رائعًا'. 'بدت الجزيرة وكأنها سراب من الضباب - كانت موحية ورومانسية بشكل لا يصدق.'

يتردد صدى كلماته في صباح اليوم التالي، عندما أفتح خيمتي على هدير أمواج البحر التي تتهادى على الطرف الشرقي للجزيرة.

في المسافة، تتساقط الكثبان الرملية البيضاء الكبيرة على منحدرات الحجر الجيري، متوهجة باللون الكهرماني في ضوء الصباح. أمشي حافيًا إلى البحر الزجاجي، أعبر فقط آثار الماعز وسرطان البحر الناسك بحجم قبضة اليد وهي تجر منازلها المستعارة.

بعد لحظات، يصل مدير المخيم مع قهوة يمنية فرنسية الصنع ووجبة إفطار من الخبز الساخن المخبوز في القرية الواقعة أعلى التل.

انطلاقًا من مخيم الشاطئ، قضيت الأيام القليلة التالية في استكشاف الساحل. رافقني دليلي، سالم أحمد، عالم لغوي سقطري وراوي قصص بالفطرة، في رحلات سير إلى كهوف شبيهة بالكاتدرائيات ومسارات جبلية تتخللها أشجار قناني الغريبة وجذوع اللبان المتعرجة التي تفوح منها رائحة راتنج عطرية، كما يقول، إنها كانت أغلى من الذهب ذات يوم.

سبحنا في برك الوادي ذات اللون اليشمي وغطسنا فوق حدائق مرجانية تعج بأسماك الفوّار والببغاء. من نتوء صخري بالقرب من خيمتي، شاهدت فتيانًا حفاة يلقون خيوط الصيد في الأمواج، يسحبون سمك التريفالي الفضي ليبيعوه لطهاة المخيم مقابل حفنة من الريالات.

حول نار مشتعلة تلك الليلة، أوضح نيلسون كيف صمم عمليات مخيمه على غرار تلك التي كان رائدًا فيها في عُمان منذ أوائل الألفية: رفاهية غامرة ذات تأثير بيئي منخفض تعمل مع الجزيرة وسكانها وليس حولهم.

يقول ملخصًا سائقي الشاحنات ورعاة الإبل والصيادين والموسيقيين الذين يساعدونه في تشكيل مغامراته: 'نحن نحاول حقًا أن ننسج أنفسنا في روح المكان'. 'في أي رحلة، نوظف حوالي أربعين شخصًا من المجتمعات المحيطة.' كما ساعدته لغته العربية بطلاقة في بناء ثقة نادرة مع شيوخ القرى والقبائل، الذين، بدورهم، يسلمونه مفاتيح زوايا الجزيرة التي لا يملك الوصول إليها سوى القليل.

تؤتي إحدى هذه العلاقات ثمارها بعد بضعة أيام، عندما نتجه إلى داخل الجزيرة إلى هضبة ديكسام، حيث تمتد آلاف أشجار دم الأخوين القديمة عبر المرتفعات الوعرة. الطريق صعودًا عبارة عن زحف يزلزل العظام عبر الغبار والحطام، مزدحم بسيارات الدفع الرباعي المتهالكة.

من حين لآخر، يخرج السياح المجهزون بحوامل ثلاثية القوائم للهاتف المحمول وفساتين مزركشة لالتقاط الصور تحت تيجان الأشجار الشبيهة بالطبق الطائر. يصرخ منظم الرحلات تعليمات بالصينية. يبدو السائق المرافق ملولًا. لم نتوقف.

بدلًا من ذلك، نتحرك على طول مجرى وادٍ جاف، متجاوزين بكثير المخيمات التي يرتادها معظم الزوار، حيث يتردد صدى الموسيقى الصاخبة من مكبر الصوت. نقطع الجزء الأخير سيرًا على الأقدام، ونصل إلى مكان مفتوح لم أكن لأجده أبدًا بدون شخص مثل نيلسون.

يستقبلنا صديقه سليمان المروة، حارس المنطقة، عند بداية المسار مرتديًا شبشبًا وعصا رفيعة. ولد في كهف قريب، كما يخبرني، ولا يزال يرعى أغنامه بين الأشجار.

بينما يعيد طاقم نيلسون تجميع المخيم على منحدر صخري، يرشدني المروة حول غابة أشجار دم الأخوين. عند شجرة متعرجة واحدة - 'ربما أقدم من جد جدي'، كما يقول - يخرج نصلًا باهتًا ويوضح كيفية حصاد صمغها القرمزي، الذي كان ذا قيمة في العالم القديم لكل شيء من الطب إلى المكياج إلى درء الجن الخبيث.

لكن على مدار سنواته السبعين أو نحو ذلك في الهضبة، رأى المروة المناظر الطبيعية تتغير: تضاءل هطول الأمطار، وأدت الأعاصير المتكررة بشكل متزايد إلى اقتلاع مساحات شاسعة من الأشجار.

نمت أعداد السياح، ولكن بتكلفة. يقول: 'حيواناتي تأكل القمامة التي يتركونها وراءهم'. 'وبعض [السياح] يتسلقون الأشجار، على الرغم من أننا نطلب منهم عدم القيام بذلك.'

وهو الآن يرعى مشتلًا لأشجار دم الأخوين في فناء منزله، ويحيطها بعناية بسياج من الماعز المتجول الذي قضى بالفعل على الكثير من نباتات الجزيرة.

يقول: 'لن أعيش لأراها تنمو طويلًا'. 'لكن جدي أخبرني: أحبوا هذه الأشجار أكثر من أطفالكم. إنها تمنحنا الحياة.'

وجدنا نوعًا مختلفًا من العجائب في الأيام التالية. قادنا المروة إلى جبال حجهير، متوقفًا في كثير من الأحيان للسماح لنا بالتبرد في برك الوادي وتناول التمر الهندي اللاذع الذي تم قطفه مباشرة من الأشجار.

قضينا الليلة في مخيم طائر أبسط وأعلى، حيث أشجار دم الأخوين أقل عددًا ولكنها تبدو أقدم. على طول الطريق، يشارك أحمد أخبار مشروع يعمل عليه مع نيلسون: أرشيف سمعي للغة السقطرية، التي، بدون أبجدية مكتوبة وتحت تأثير اللغة العربية المتزايد على الجزيرة، معرضة لخطر الاختفاء في غضون جيل.

بعد أسبوع، أعود إلى مطار حديبو الصغير، أشاهد نفس الحشد الغريب يتشكل مرة أخرى. بعضهم يحرر مقاطع فيديو تيك توك، والبعض الآخر يلتقط صورهم الأخيرة على أرض سقطرى، مستعدين لإطلاق ذكرياتهم في الخوارزمية لاستدعاء المزيد من الزوار بلا شك - ومعهم التنمية - في أعقابهم.

آمل فقط أن يصغوا إليّ: إلى نيلسون، وهو يضع مخططًا لنوع من السياحة الراقية؛ وإلى أحمد، وهو يحافظ على لغته قبل أن تندثر؛ وإلى المروة، الذي لا يتحدث الإنجليزية بطلاقة، لكنه سيتأكد من أنك تفهم الجمال الهش على المحك.

المجلة:

فوج Vogue – وهي مجلة عالمية معروفة تغطي مواضيع الموضة، السفر، الثقافة، وغيرها.

الكاتب:

كريس شالك

كاتب معروف بتغطيته لمواضيع السفر والاستكشاف، غالبًا ما يكتب عن وجهات غير مألوفة وجمال الطبيعة.

رابط المادة الأصلية